Category: фотография

Category was added automatically. Read all entries about "фотография".

Монопод, ответ

Текст задачи

Будем рассчитывать (а точнее, прикидывать) смаз в градусах — ведь у 8-мм объектива с кроп-фактором 10 смаз будет такой же, как у 80-мм полнокадрового. На столь малых углах sin x ≈ tg x ≈ x.

Чтобы прикинуть смаз от поступательного движения, пусть фотоаппарат стоит, а движется объект. На рисунке 1 мм продольный и поперечный.

Смаз от поперечного движения 1 мм/2 м = 1/2000 рад ≈ 0,03°, от продольного — явно меньше.

Смаз от поперечного качания равен углу поворота, и надо придумать такое качание, чтобы каждая точка сдвигалась до 1 мм, а фотоаппарат в целом качался сильнее всего. И это качание вверх-вниз относительно центра фотоаппарата.

Смаз равен 1 мм/5 см = 1/50 рад ≈ 1,15°. Смаз от качания влево-вправо вдвое меньше.

Остаётся оценить смаз от осевого качания. Если край фотоаппарата ходит с амплитудой 1 мм, то край плёнки — 1 мм·18 мм/10 см = 0,18 мм.

Из 80-мм фокуса этот линейный смаз виден под углом 0,18/80 = 0,00225 рад ≈ 0,13°. Что интересно: этот тип смаза будет хоть как-то сравним с поперечным качанием только на очень широкоугольных объективах.

Хит-парад шевелёнок выходит такой: 1) Качание вверх-вниз; 2) Качание влево-вправо, вдвое меньше; 3) Осевое качание, в 2…8 раз меньше; 4) Поступательное движение, в 30 раз меньше.

Монопод из этих движений 1 и 3 уменьшает до пренебрежимых величин, 2 и 4 оставляет. Обратите внимание, как фотограф на картинке держит аппарат — двумя руками, повиснув на моноподе — чтобы минимизировать 2. Условия задачи натянутые (в реале фотоаппарат дрожит по всем осям на одинаковый угол), но принцип поняли.

Ну и лирическое отступление. Выдержка в фотографии имеет смысл на постоянном освещении и определяется тремя параметрами: освещённостью, шевелёнкой и художественными эффектами (замороженным или намеренно размытым предметом). Монопод чаще всего мы видим у пейзажистов, репортажников и фотографов с «большой пушкой». Пейзаж: из-за закрытой диафрагмы и плохонького освещения выдержка не всегда нормальная. Репортаж — тут скорее удобство и снижение процента брака в событиях, которые нельзя переснять. А с большой пушкой — прикидочные расчёты говорят, что объект обычно подвижен и этим определяется выдержка, но если нет и можно, например, взять 1/200 — то монопод. Да и тяжёл телеобъектив.

Миллиметровое поступательное движение не играет никакой роли для обычных сюжетов, но губительно для макросъёмки, и там (если снимаешь с рук без вспышки) надо брать выдержку короче, чем расчётные 1/f.

«Шевелёнка» также компенсируется стабилизатором изображения — акселерометром с подвижной линзой или матрицей. Он компенсирует 1 и 2, реже 3. Почему — понятно.

Занимательная задача: Монопод

Не путать с палкой для селфи, это разные предметы!

На картинке монопод — одноногий штатив для фото. Он повышает допустимую выдержку в 4 и более раза, хотя дрожащие руки никак не убирает.

Фотоаппарат размером 10×20 см снимает объект в 2 м, фокусное расстояние 80 мм в пересчёте на кадр 24×36 мм (получается портрет), и дрожит так, что каждая точка корпуса (габаритами объектива пренебрежём) смещается не более чем на 1 мм.

1. Какие по характеру дрожания наиболее вредны для фото?

2. Фотоаппарат стоит на палке, жёстко соединённой сверху и шарнирно снизу. Какие дрожания будут вреднее всех?

3. Как вы посоветуете держать фотоаппарат на моноподе, чтобы подавить эти дрожания?

Ответ

100 советов фотографу от Эрика Кима (калифорнийского мастера уличной фотографии)

1. То, что у кого-то дорогая камера, еще не значит, что он — хороший фотограф.

2. Всегда снимайте в RAW. Всегда.

3. Объективы с постоянным фокусным расстоянием помогают научиться лучше фотографировать.

4. Редактирование снимков — уже само по себе искусство.

5. «Правило третей» работает в 99% случаев.

6. Макрофотография — не для всех.

7. Ультрафиолетовый фильтр может заменить и крышку объектива.

8. Выходите и фотографируйте, вместо того чтобы часами сидеть на фотофорумах в Интернет.

9. Найдите красоту в повседневном, и Вы — победитель.

10. Пленка не лучше цифры.

11. Цифра не лучше пленки.

12. Не существует «волшебных» камер или объективов.

13. Лучшие объективы не создадут вам лучших фотографий.

14. Меньше времени тратьте, рассматривая работы других людей, а больше снимайте сами.

15. Не берите зеркалку на вечеринки.

16. Девушки западают на фотографов.

17. Преобразование снимка в черно-белый не сделает его автоматически «художественным».

18. Люди не доверяют вашей работе, если вы говорите, что обрабатываете снимки в Photoshop. Лучше говорить, что проявляете их в «цифровой лаборатории».

19. Незачем фотографировать всё подряд.

20. Храните как минимум 2 резервных копии всех снимков. Как говорится, два — это один, одного нет вовсе.

21. Выкиньте плечевой ремень, пользуйтесь ручным.

22. Подойдите ближе. Зачастую это улучшит результат.

23. Будьте участником, а не любопытствующим.

24. Присядьте. Частенько такой кадр выглядит интереснее.

25. Меньше беспокойтесь о технических тонкостях — концентрируйтесь на композиции снимка.

26. Если заклеить все блестящие эмблемы на камере чёрной изолентой, вы будете привлекать куда меньше внимания.

27. Всегда недодерживайте кадр на 2/3 стопа, если снимаете при открытом дневном освещении.

28. Чем больше вы фотографируете, тем лучше результаты.

29. Не бойтесь делать несколько снимков одной и той же сцены с разной экспозицией, углом, глубиной резкости.

30. Показывайте только свои лучшие снимки.

31. Компакт — это тоже камера.

32. Участвуйте в фотофорумах в Интернет.

33. Оценивайте работу других.

34. Думайте до того, как нажать на кнопку спуска затвора.

35. Хорошая фотография не нуждается в пояснениях (хотя основная информация нередко сопровождает изображение).

36. Спиртное и фотосъемка — плохой коктейль.

37. Вдохновляйтесь работами мастеров фотографии, но не поклоняйтесь им.

38. Зерно прекрасно.

39. Забросьте фоторюкзак и возьмите сумку. Доставать камеру и объективы станет гораздо проще.

40. Простота — вот ключевой секрет.

41. Фотография — это «рисование светом». Сделайте свет своим помощником.

42. Найдите свой стиль в фотографии и придерживайтесь его.

43. Для обработки второй монитор — замечательная штука.

44. Silver EFEX pro лучше всего преобразует фото в черно-белое.

45. Носите свою камер у с собой повсюду. Да, повсюду.

46. Не позволяйте фотографии мешать вам наслаждаться жизнью.

47. Не «балуйте» свою камеру, используйте ее по максимуму.

48. Делайте честные снимки.

49. Снимайте уверенно.

50. Сопоставление — лучший друг фотографии.

51. Печатайте свои снимки большим форматом. Они доставят вам удовольствие.

52. Дарите фотографии друзьям.

53. Дарите их прохожим.

54. Не забывайте об обрамлении.

55. Печать в фотосервисе [у автора — Costco] дешева и дает неплохие результаты.

56. Выходите на улицу фотографировать с друзьями.

57. Вступите в фотоклуб или организуйте его сами.

58. Фотография — отличный подарок.

59. Фотосъемка прохожих щекочет нервы.

60. Непринужденный > Постановочный.

61. Естественный свет — лучший свет.

62. 35 мм (в эквиваленте для полного кадра) лучшее «со всех сторон» фокусное расстояние.

63. Не бойтесь увеличивать ISO, когда это необходимо.

64. Вам не нужно таскать с собой треногу повсюду (чёрт, у меня его вообще нет).

65. Всегда лучше недоэкспонировать, чем переэкспонировать

66. Фотосъемка бездомных ради стремления к «художественности» — злоупотребление.

67. Лучшие возможности для съемки — там, где меньше всего ожидаете.

68. Снимки всегда более интересны, если в них присутствуют люди. [Животные способны привлечь даже больше внимания.— Прим. перев.]

69. Photoshop не сможет превратить плохой снимок в хороший.

70. Сейчас каждый — фотограф.

71. Не обязательно лететь в Париж, чтобы сделать хорошие снимки; лучшие места — рядом с вами.

72. Люди с зеркалками, которые для вертикального кадра поворачивают камеру «наплывом» [кнопка спуска затвора] вниз, выглядят глупо.

73. Камеры — инструменты, а не игрушки.

74. С точки зрения композиции фотография и живопись не очень-то различаются.

75. Фотография — это не хобби. Это стиль жизни.

76. Занимайтесь снимками, а не поиском причин их не делать.

77. Будьте оригинальны. Не пытайтесь копировать чужой стиль.

78. Лучшие фотографии рассказывают больше, чем ожидает зритель.

79. Камера иного цвета, чем черный, привлекает слишком много внимания.

80. Чем больше оборудования вы носите с собой, тем меньше удовольствия получаете от фотографии.

81. Хороший автопортрет снять намного сложней, чем кажется.

82. Смех всегда проявляет в снимке истинный характер человека.

83. Не возбуждайте подозрений при съемке — «маскируйтесь под местность».

84. Пейзажная фотография может со временем наскучить.

85. Наслаждайтесь съемкой.

86. Никогда не удаляйте снимки.

87. Будьте вежливы, снимая людей и события.

88. Снимая людей на улице, проще пользоваться широкоугольником, чем телеобъективом.

89. Путешествие и фотография — отличная пара.

90. Учитесь читать гистограмму.

91. Шумный снимок лучше смазанного.

92. Не бойтесь фотографировать в дождь.

93. Учитесь пользоваться моментом, а не бесконечно стремиться к идеалу.

94. Не занимайтесь фотосъемкой на пустой желудок.

95. Фотографируйте — и узнаете много нового о себе.

96. Не прячьте ваши снимки — делитесь ими с миром.

97. Не бросайте фотографировать.

98. Фотография — больше чем просто получение снимков, это философия жизни.

99. Ловите решающий момент.

100. Напишите свой собственный список.

Правила съёмки: модель на выезде

(по данным Киевской фотошколы)

Модель на выезде — самая ходовая ситуация для непрофессионального фотографа. Вот что известно по этому делу.

То, что объектив нужен от нормального до дальнепортретного (35…150 стандартных мм), а диафрагма открытая — думаю, объяснять не стоит? Фокусировка на ближнем глазе.

Диск на Av/A. Если есть верно работающая автоматика ISO — включаем. Не дело, когда мы больше крутим ручки, чем снимаем.

Экспокоррекция примерно в −0,7: пересветы — брак.

Самый простой свет — пасмурное небо. Он тебе и рисующий свет, и заполняющий. Вообще самая неинтересная ситуация в фотошколе — когда пасмурно, а модель профессиональная: и управлять ею не надо, и свет хороший. Когда начинается ясное солнце, начинаются вопросы.

В бытовой фотографии, чтобы подсветить тени, используют вспышку в лоб. Более тонкий инструмент, которым пользуются профессионалы — отражатель. У него две стороны: белая и золотая/серебряная.

Блестящая сторона — рисующий свет, то есть такой, что делает на модели световой рисунок. Не забывайте: фотография — она 2D, и объём предмета передаётся светом и тенью.

Выбор между серебром и золотом определяется художественными задачами. В современном кино распространена световая схема, когда передний план тёплый, а фон холодный, и мы такое можем сделать: золотой свет на фоне зелени или серебряный — на фоне осенней листвы. Но бывает и по-другому: чем надо освещать рыжую и конопатую, а чем — юристку с несмываемым покерфейсом?

Рисующий свет держат сверху над головой (потому что сверху солнце). Поскольку зайчики от отражателя довольно-таки болезненны, техбез: после того, как выставил свет, ассистент отводит его, и по команде «Свет!» начинает поворачивать. Задача фотографа — схватить рисунок и вовремя нажать на гашетку.

Белая сторона — заполняющий свет. Его держат снизу/сбоку, чтобы подсветить тени.

Круглый отражатель рассчитан на одну голову. Для выезда наиболее практичен отражатель 120×80.

У каждого фотографа свои способы растормошить модель. Не будем об этом. Но есть пара психологических правил.

Если случился косяк, сохраняйте улыбку или покерфейс. Модель всегда смотрит на фотографа, и все эти гримасы она может принять на свой счёт и «закрыться».

Не показывайте фотографии на экранчике фотоаппарата. Экранчик не позволяет увидеть ошибки, и вы приходите домой, а там брак. А потом модель спрашивает: «А где вон та фотка?»

При съёмке в зарослях в ясную погоду бывают светлые «пятачки». Сам бог велел поставить туда модель и получить фото на тёмном фоне. Экспокоррекцию опускаем до −2.

Поскольку заказы бывают и от незнакомых людей, стоит посмотреть в их фейсбук, встретиться, обсудить концепцию съёмки. Если она заказывает, а ты сам придумываешь, где и как снимать — поднимаем расценку. Если в фейсбуке одни «губки бантиком» и прочие признаки «гламурной кисы» — может, фтопку такого клиента?

Фотосессия должна длиться как минимум два часа: за час ты вряд ли выполнишь задачу. На это надо настраивать и себя, и модель. И хорошо, если начинающий из этой пары часов сделает пару ценных фоток.

Дождь — очень фотогеничная погода. Если надлежащим образом защитить себя, фотоаппарат и модель, можно снять много красоты.

(И, пока компашка собиралась, я спросил фотографа: действительно ли в современном искусстве начали нарушать правила, не научившись работать по правилам? Он сказал: да. И вообще в искусстве сейчас рулит маркетинг. А ещё препод, курильщик со стажем, делал спецэффекты паром от здоровенной электронной цигары).

С говномыльницы на говнозеркалку: pro и contra

Как я уже сказал, несколько месяцев назад я обзавёлся «никоном». Что выходит?

+ Зеркалка пролезет там, где мыльнице нечего делать — и из-за «глазюки», и из-за матрицы, и из-за автофокуса, и из-за RAW. По шумам зеркалкины ISO 1600 = ISO 100 мыльницы.

+ Зеркалка замечательно размывает фон. Всё из-за тех же больших объектива и матрицы.

+ Больше всякого управления под пальцами. Особенность именно Nikon — куча разных комбинаций кнопок.

+ Из-а шкалы зума понимаешь, где нужен «зум зумом», а где — «зум ногами». Снимаешь людей в полный рост — объектив на 24 мм, и т.д.

− Большое желание обзаводиться новыми и новыми примочками: вспышками, объективами…

− Поначалу сложно управлять глубиной резкости. Если у мыльницы f/2,8 — самое крутое, что есть, то у зеркалки это может быть даже избыточно, и надо чётко понимать, на сколько ставить диафрагму.

− Минимальный выигрыш при макросъёмке.

− Всё, что мыльница делала сама, вам придётся делать в фотошопе. В режиме LiveView автоматики может быть немного больше — в нём фотоаппарат видит, что снимает.

Стрекозень

Вот ещё пара фотографий. На сей раз сделаны на Nikon D5200 и штатный объектив 18–105 с макрокольцами. Вторая была очень расстроена, но в редакторе как-то вытянул.

Александр Заморин. 10 ошибок со светом на фотографии

1. «Грязный» свет — несклько источников света разного типа. Конечно, разнотипными источниками можно пользоваться, но светильники надо специально выставлять, а баланс белого корректировать вручную. Но и там надо следить, чтобы на лицо падал только один источник. В этой фотографии в кафе автор попросил девушку повернуться.

2. Фон ярче человека. Сменить ракурс.

3. Резкий свет в лицо. От меня: как «пожарную» меру, можно всеми нелюбимую вспышку в лоб (и вообще накамерная вспышка летом в бытовой фотографии — лучший друг).

4. Оттенки на лице. Листва, полупрозрачный навес, вспышка + цветной потолок. Надо видеть свет и менять ракурс.

5. Неопределённый свет. И портретируемый, и фон освещены одинаково, нет никакого контраста.

6. Проблемы контрового света. У таких снимков есть своя технология; из того, что мне известно — старая добрая вспышка в лоб (хотя уверен, что не только).

7. Свет снизу. Такое бывает в студии и уличной съёмке, если отражатель держать снизу. Ну и в творческих фотосессиях бывает, если свет — архитектурная подсветка.

8. Свет под 90°. Учить понятие «рисующий свет», что ещё…

9. Провальный ключ. Работая в низком ключе, фотограф не замечает, как важные части силуэта проваливаются в темноту. Глаза подстраивают ISO и диафрагму под картинку, и такого не бывает.

10. Пятнистый свет (листья, забор, козырёк беседки).

Опять-таки, на десять правил сотня исключений, но все эти исключения контролируемые и обоснованные.

Александр Заморин. 23 роковых ошибки композиции в фото

От вашего фотоаппарата не всё зависит. И важно не столько получить качественную картинку, сколько правильно её скомпоновать.

1. Попытка ухватить всё сразу. Непонятно, о чём эта фотография. Не делайте из фотографии мешанину, фокусируйте внимание на конкретном объекте.

2. Неправильное кадрирование лица. Не стоит обрезать фото по уху или, упаси бог, по подбородку.

3. Слишком мало свободного пространства, снимок задыхается.

4. Много лишнего пространства. Получается не человек на фоне здания, а здание на фоне человека.

5. Убогое кадрирование. Кадрировать по суставам запрещено!

6. Неудачное наложение силуэтов aka «фотобомба». Объект съёмки должен иметь чёткий силуэт.

7. Неправильные ракурсы — например, скрыть руку человека.

8. Столб из головы. Классика жанра.

9. Искажающие ракурсы. Съёмка портретов широкоугольником, съёмка от ног и прочее.

10. Нависающие объекты. Не такая очевидная ошибка, но тоже частая.

11. Отвлекающий задний план.

12. Загаженный передний план. И такое бывает.

13. Развал композиции (несколько объектов, не объединённых идеей).

14. Выпирающий на передний план объект.

15. Нет объёма в пейзаже. Для объёма пейзаж делят на передний, средний и задний план, делают линейную или тоновую перспективу…

16. Нет объёма в портрете, из-за неправильного светового рисунка, ракурса, фона…

17. Нарушение равновесия.

18. Заваленный горизонт, ещё одна классика. Горизонт можно сознательно наклонять, но это делать надо умеючи, с учётом равновесия.

19. Неудачный наклон кадра. Снимки с наклоном хорошо смотрятся только в динамичных сценах.

20. Неправильный выбор плана. Бывает, план надо сделать крупнее или мельче.

21. Лишние предметы у портретируемого. Да, девушка может звонить по телефону и держать охапку пакетов, но только если в этом ваша идея.

22. Искажённый силуэт модели. Это значит: вы, как фотограф, облажались и запечатлели человека в неудобной/дурацкой позе.

23. Промахи по цвету. Несоответствие эмоций и цветовой гаммы снимка.